Мерки:

1) окружность шеи - 36 см;

2) окружность груди - 96 см;

3) окружность талии - 74 см;

4) окружность бедер - 102 см;

5) длина талии (длина спинки) - 39,5 см;

6) длина от талии до линии низа изделия - 22 см;

7) окружность руки у плеча - 30 см;

8) окружность запястья - 16 см;

9) длина рукава - 68 см;

10) расстояние между выступающими точками грудных желез - 18 см.

Построение чертежа

Рис. 174. Чертеж жакета с рукавами реглан

Спинка

1. Проводим вертикальную линию - линию середины спинки.

2. На расстоянии 4 см от верхнего среза листа проводим горизонтальную линию - линию шеи (ростка). Точку пересечения вертикальной и горизонтальной линий обозначаем буквой А.

3. От точки А вниз по линии середины откладываем отрезок AT, равный длине спинки до талии - 39,5 см.

4. От точки Т вниз по линии середины откладываем отрезок ТН, равный длине изделия от талин до линии низа - 22 см.

5. От точки А вниз по линии середины откладываем отрезок АГ, равный 1/6 величины окружности груди плюс 7 - 8 см (постоянная величина).

АГ = (96 см : 6) + 7 см = 23 см.

6. Через полученные точки проводим горизонтальные линии : через точку Г - линию проймы, через точку Т - линию талии, через точку Н - линию низа.

7. От точки А вправо по линии шеи откладываем отрезок Аа, равный 1/6 величины окружности шеи плюс 0,5 - 1 см (постоянная величина).

Аа = (36 см : 6) + 1 см = 7 см.

8. От точки а вверх откладываем вертикальный отрезок аа1, равный высоте ростка. Величина высоты ростка : 2 см - до 42-го размера, 2,5 см для 44 - 48 размеров, 3 см - для больших размеров. В нашем примере аа1 = 2,5 см.

9. Плавной вогнутой линией соединяя точки А и а1, получаем вырез ростка.

10. От точки Г вправо по линии проймы откладываем отрезок ГГ1, равный 1/4 величины окружности груди.

ГГ1 = 96 см : 4 = 24 см.

К полученной величине можно прибавить 0,5 - 1,5 см на свободное облегание.

11. От точки Г1 влево по линии проймы откладываем 2 - 2,5 см (постоянная величина). Получаем отрезок Г1Г2 - это подрез по нижнему краю проймы. В нашем примере Г1Г2 = 2 см.

12. Линию реглана получаем, соединяя наклонной прямой точки а и Г2.

В зависимости от расчета можно производить убавление петель по штриховой линии а1Г2.

13. По линии талии вправо от точки Т откладываем отрезок TT1, равный 1/4 величины окружности талии. ТТ1 = (74 см : 4) + 1 см (на свободное облегание) = 19,5 см.

14. От точки Т1 вверх и вниз откладываем по 2 см (постоянная величина). Получаем точки m и m1.

Т1m = Т1m1 = 2 см.

15. От точки Г1 вниз откладываем вертикальный отрезок Г1Г3, равный 4 - 5 см (постоянная величина). В нашем примере Г1Г3 = 4 см.

16. По линии низа вправо от точки Н откладываем отрезок НН1, равный 1/4 величины окружности бедер.

HН1 = 102 см : 4 = 25,5 см.

При вязании жакетов больших размеров (начиная с 54-го) к полученной величине прибавляем 0,5 - 1 см для свободного облегания.

17. От точки Н1 вверх откладываем вертикальный отрезок H1Н2, равный 4 - 6 см (постоянная величина). Принимаем Н1Н2 = 5 см.

18. Соединяя точки Г1, Г3, m,T1, m1, Н2 и Н1 получаем линию бока для приталенного изделия.

Линию бока для жакета ровного покроя получаем, соединяя точки Г1 и Н1 (на чертеже обозначено штриховой линией).

Перед (полочка)

1. Продолжаем вправо все горизонтальные линии чертежа спинки и строим на них чертеж переда (полочки).

2. От точки Г1 вправо по линии проймы отсчитываем 1/4 величины окружности груди плюс 12 - 14 см. Получаем точку Г4.

Г1Г4 = (96 см : 4) + 12 см = 36 см.

3. Через точку Г4 проводим вертикальную линию - линию середины переда. Точки пересечения вертикальной линии с линиями шеи, талии и низа соответственно обозначаем буквами А1, Т2 и Н3.

4. От точки А1 влево по линии шеи откладываем отрезок А1а2, равный отрезку Аа на чертеже спинки.

А1а2 = Аа = 7 см.

5. От точки А1 вниз по линии середины откладываем отрезок А1А2, равный глубине выреза круглой горловины.

Чтобы определить глубину выреза круглой горловины (отрезок А1А2), к величине отрезка А1а2 прибавляем 1 см, а затем из полученной величины вычитаем 1/12 окружности шеи.

7 см + 1 см = 8 см;

36 см : 12 = 3

А1А2 = 8 см - 3 см = 5 см.

В готовом изделии глубина круглой горловины и длина переда увеличиваются на 3 см за счет величины отрезка A1A, который откладываем при построении чертежа рукава.

6. Линию выреза горловины получаем, соединяя плавной кривой точки а2 и А2.

7. От точки Г4 влево по линии проймы откладываем величину ширины переда по линии проймы (отрезок Г4Г5), равную 1/4 величины окружности груди плюс 1,5 - 2,5 см.

Г4Г5 = (96 см : 4) + 2 см = 26 см.

При построении чертежа спинки по линии проймы к 1/4 величины окружности груди никакого припуска не делаем, а при построении чертежа переда припуск на свободное облегание составляет 4 см. Следовательно, ширина готового изделия по линии проймы будет равна 100 см (96 см + 4 см).

При вязании спортивных изделий (курток, свитеров) припуск на свободное облегание может быть 6 - 8 см (96 см + 6 см = 102 см - ширина готового изделия по линии проймы). Этот припуск распределяем следующим образом : 2 - 3 см добавляем к ширине спинки по линии проймы, 4 - 5 см - к ширине переда.

Для летних изделий с короткими рукавами можно делать припуск 1,5 - 2 см (96 см + 2 см = 98 см - ширина готового изделия по линии проймы).

Устанавливая припуск для свободного облегания, следует учитывать структуру трикотажного полотна. Так, например, выполняя изделия узорами, которые имеют свойство сильно растягиваться (ажурные узоры), можно из величины окружности груди вычесть 2 - 3 см, уменьшая тем самым ширину готового изделия по линии проймы (96 см - 2 см = 94 см - ширина готового изделия по линии проймы).

8. От точки Г5 вправо по линии проймы откладываем отрезок Г5Г6, равный 2 - 2,5 см (для изделий с припуском на свободное облегание - до 4 см). Если припуск на свободное облегание больше 4 см, отрезок Г5Г6 может быть равен 3 - 4 см. В нашем примере отрезок Г5Г6 равен 2,5 см.

9. Линию реглана переда получаем, соединяя наклонной прямой точки а2 и Г6.

10. От точки Г5 вниз откладываем вертикальный отрезок Г5Г7, равный 4 - 5 см (постоянная величина).

Г5Г7 = Г1Г3 = 4 см.

11. От точки Т2 влево по линии талии откладываем отрезок Т2Т3, равный 1/4 величины окружности талии плюс 1 - 2 см на свободное облегание.

Т2Т3 = (74 см : 4) + 2 = 20,5 см.

При вязании сильно приталенных изделий припуска на свободное облегание не делаем.

12. От точки Т3 вверх и вниз откладываем по 2 см (постоянная величина) - получаем точки m2 m3.

13. От точки Н3 влево по линии низа откладываем отрезок Н3Н4, равный 1/4 величины окружности бедер плюс 0,5 - 1 см на свободное облегание.

Н3Н4 = (102 см : 4) + 0,5 см = 26 см.

14. От точки Н4 вверх откладываем вертикальный отрезок Н4Н5, равный 5 - 6 см (постоянная величина).

Н4Н5 = Н1Н2 = 5 см.

15. Линию бока для приталенного изделия получаем, соединяя точки Г5, Г7, m2, Т3, m3, Н5 и Н4.

Для жакета ровного покроя линию бока получаем, соединяя штриховой линией точки Г5 и Н4.

Рукав

1. Через середину листа проводим вертикальную линию - линию середины.

2. На расстоянии 4 см от верхнего среза листа проводим горизонтальную линию - линию шеи. Точку пересечения вертикальной и горизонтальной линий обозначаем буквой А.

3. От точки А вниз откладываем отрезок АН, равный длине рукава.

АН = 68 см.

4. Через точку Н проводим горизонтальную линию - линию низа.

5. От точки А вниз откладываем отрезок АГ, равный отрезку АГ на чертеже спинки.

АГ = 23 см.

6. Через точку Г проводим горизонтальную линию - линию проймы.

7. От точки Г влево и вправо откладываем отрезки ГГ1 и ГГ2, равные половине ширины рукава по линии проймы.

Чтобы установить, чему будет равна ширина рукава по линии проймы, к величине окружности руки у плеча прибавляем 6 - 8 см, а при вязании спортивных и верхних изделий 9 - 10 см. При вязании изделий больших размеров (начиная с 54-го) следует уменьшать припуск, т.е. к величине окружности руки у плеча прибавляем не более 5 - 6 см.

В нашем примере ГГ1 = ГГ2 = (30 см + 8 см): 2 = 19 см.

8. От точки Г1 вправо откладываем отрезок Г1Г3 равный отрезку Г5Г6 на чертеже переда.

Г1Г3 = Г5Г6 = 2,5 см.

9. От точки Г2 влево откладываем отрезок Г2Г4, равный отрезку Г1Г2 на чертеже спинки.

Г2Г4 = Г1Г2 = 2 см.

10. От точки А влево и вправо по линии шеи откладываем по 1/12 окружности шеи, получаем точки А1 и А2.

АА1 = АА2 = 36 см : 12 = 3 см.

11. От точки А2 вверх откладываем отрезок А2а, равный величине отрезка аа1 на чертеже спинки.

А2а = аа1 = 2,5 см.

12. Линию реглана рукава со стороны переда получаем, соединяя точки А1 и Г3.

13. Линию реглана рукава со стороны спинки получаем, соединяя точки А2 и Г4 или точки а и Г4 (соответственно линии а1Г2 на чертеже спинки).

14. Плавной вогнутой линией соединяем точки А1 и а. Линия А1а - линия выемки рукава, составляющая часть величины окружности шеи.

15. От точек Г1 и Г2 вниз откладываем вертикальные отрезки Г1Г5 и Г2Г6, равные 3 - 4 см (постоянная величина). В нашем построении

Г1Г5 = Г2Г6 = 3 см.

16. От точки Н влево и вправо откладываем 1/2 величины окружности запястья плюс 1 - 2 см с каждой стороны (постоянная величина).

НН1 = НН2 - (16 см : 2) + 2 см - 10 см.

17. Соединяя точки Г5, и H1, а затем точки Г6 и Н2, получаем линии бокового скоса рукава.

При данном построении получаем рукав несколько шире, чем при построении чертежа, в котором соединяются точки Г1 с Н1 и Г2 с Н2 (штриховые линии). Такое построение чертежа рукава рекомендуется использовать при вязании летних изделий, когда основное изделие не имеет большого припуска на свободное облегание.

Примечание. По приведенной методике построения выкроек можно изготовлять мужские, женские и детские изделия с рукавами реглан.