2. От точки Г2 влево по линии проймы откладываем величину, равную 1/2 ширины переда по линии проймы, плюс 10 - 14 см (постоянная величина). Чтобы определить, чему равна ширина изделия но линии проймы, надо к величине окружности груди прибавить припуск на свободное облегание. Припуск на свободное облегание для летних изделий равен 3 - 4 см, для свитеров и жакетов - 4 - 5 см, а для более плотных и спортивных изделий - 6 - 8 см.
В нашем примере к величине окружности груди прибавляем 4 см:
104 см + 4 см = 108 см.
Из полученной величины вычитаем величину отрезка ГГ2 умноженную на 2:
27 см х 2 = 54 см,
108 см - 54 см = 54 см.
В нашем построении ширина спинки и переда по линии проймы одинакова.
Следовательно, от точки Г2 влево откладываем
(54 см: 2) + 12 см = 39 см.
Получаем точку Г5.
3. Через точку Г5 проводим вертикальную линию - линию середины переда. Точки пересечения с горизонтальными линиями обозначаем буквами а1, Г5, Т2 и Н3.
4. От точки Т2 вверх но линии середины откладываем величину, равную длине переда до талии (46,5 см). Получаем точку А3.
5. От точки А3 влево проводим горизонтальную линию, на которой откладываем отрезок А3А4, равный величине отрезка АА1 (на чертеже спинки).
А3А4 = АА1 = 8 см.
6. От точки А3 вниз по линии середины откладываем отрезок А3А5 (глубина горловины), равный величине отрезка А3А4 плюс 1,5 см (постоянная величина).
А3А5 = 8 см + 1,5 см = 9,5 см.
7. Прямой линией соединяем точки А4 и A5.
8. Отрезок А4А5 делим пополам и получаем точку О.
9. Из точки О вниз опускаем перпендикуляр ОО1, равный 2 см (постоянная величина).
10. Линию круглой горловины получаем, соединяя вогнутой линией точки A4, О1 и А5.
Чтобы получить горловину по форме острого выреза, соединяем штриховой линией точки А4 и Г5.
11. От точки а1 влево по линии шеи откладываем отрезок а1а2, равный 1/2 ширины груди.
а1а2 = 38,5 см: 2 ~ 19,3 см.
12. От точки а2 вниз проводим вертикальную линию до пересечения ее с линией проймы. Точку пересечения обозначаем буквой Г6.
13. От точки Г6 вверх откладываем отрезок Г6П3, равный глубине проймы полочки.
Чтобы определить чему равна глубина проймы, надо из величины отрезка П2Г1 вычесть 1,5 см (постоянная величина):
Г6П3 = 22 см - 1,5 см = 20,5 см.
14. Построение плечевого скоса производим в такой последовательности:
а) от точки П3 влево проводим горизонтальную линию, равную 4 - 6 см;
б) из точки А4 радиусом, равным ширине плеча (16 см), проводим дугу так, чтобы она пересекалась с горизонтальной линией, проведенной от точки П3. Точку пересечения обозначаем буквой П4;
в) соединяем прямой линией точки А4 и П4, получаем линию плечевого скоса.
15. Приступаем к построению выката проймы переда:
а) от точки Г5 влево но линии проймы откладываем отрезок Г5Г7. Величина отрезка Г5Г7 - это разность между шириной изделия по линии проймы (с припуском) и шириной спинки по линии проймы, деленная на 2.
Г5Г7 = (108 см - 54 см): 2 = 27 см:
б) определяем величину отрезка Г6Г7(величина нижнего края проймы переда):
Г6Г7 = Г5Г7 - Г5Г6, где отрезок Г5Г6 = а1а2 = 19,3 см. Следовательно,
Г6Г7 = 25 см - 19,3 см = 7,7 см;
в) от точки Г6 вверх откладываем вертикальный отрезок Г6Г8, равный 1/3 величины отрезка П3Г6 плюс 1 см.
Г6Г8 = (20,5 см: 3) + 1 см ~ 7,8 см;
г) от точки Г6 по биссектрисе угла Г7Г6Г8 откладываем отрезок Г6Г9, равный 2,5 см(постоянная величина).
Соединив точки П4, Г8, Г9 и Г7, получаем линию проймы переда.
16. От точки Г7 вниз проводим вертикальную линию. Точки пересечения обозначаем буквами Т3 и Н4.
17. От точки Н3 влево по линии низа откладываем отрезок Н3Н5, равный 1/4 окружности бедер.
Н3Н5 = 106 см: 4 = 26,5 см.
При вязании больших размеров, начиная с 54-го к данной величине прибавляем 0,5 - 1 см.
18. Соединяем штриховой линией точки Г7и Н5. Получаем линию бока переда.
Рукав
1. Через середину листа проводим вертикальную линию - линию середины рукава.
2. На расстоянии - 1 см от верхнего края листа проводим горизонтальную линию - линию оката. Точку пересечения обозначаем буквой О.
3. От точки О вниз по линии середины откладываем отрезок ОГ - высоту оката головки рукава. Чтобы определить высоту оката, размер окружности руки у плеча делим на три и к полученной величине прибавляем 4,5 см (постоянная величина для всех размеров).
ОГ = (34 см: 3) + 4,5 см = 15,8 см ~ 16 см.
Высота оката рукава для всех размеров, смежных с 52-м, равна 16 см ± 0, 3 см. Так, для 54-го размера высота оката равна 16,3 см (16 см + 0,3 см); для 48-го - 15,4 (16 см - 0,6 см). Высоту оката головки рукава можно также определить, если из величины отрезка П2Г1 (глубина проймы спинки) вычесть 6 см.
ОГ = 22 см - 6 см = 16 см.
4. Через точку Г проводим горизонтальную линию - линию проймы.
5. От точки О вниз откладываем отрезок ОН, равный длине рукава (60 см).
6. Через точку Н проводим горизонтальную лишни линию низа.
7. Чтобы определить ширину рукава по линии проймы, к окружности руки у плеча прибавляем: 5 см - для 44 - 48-го размеров, 5,5 см - для 50 - 58-го размеров. В нашем примере
34 см + 5,5 см = 39,5 см.
8. От точки Г влево и вправо по линии проймы откладываем по половине полученного размера. Слева ставим точку Г1, справа Г2.
Г1Г = Г2Г = 39,5 см: 2 ~ 19,8 см.
9. Приступаем к построению линии оката головки рукава:
а) отрезок ГГ2 делим пополам и прибавляем 3 см (постоянная величина).
ГГ2 = (19,8 см: 2) + 3 см = 12,9 ~ 13 см;
б) вправо от точки Г откладываем полученную величину и ставим точку Г3;
в) наклонной прямой соединяем точки О и Г3;
г) отрезок ОГ3 делим на 4 части и ставим точки а, б, в;
д) из полученных точек проводим перпендикуляры к линии ОГ3 и на них откладываем отрезки: Г3Г = 2 см; аа1 = 1,5 см; бб1 = 2,5 см; вв1 = 3 см;
е) от точки Г влево по линии проймы откладываем отрезок ГГ4, равный 1/2 величины отрезка ГГ1.
ГГ4 = 19,8 см: 2 = 9,9 см ~ 10 см;
ж) от точки Г4 вверх проводим вертикальную линию до пересечения ее с линией оката. Точку пересечения обозначаем буквой О1;
з) угол Г4O1O делим пополам и по биссектрисе угла откладываем для 52-го размера 4 см, а для смежных размеров - ±1 мм. Получаем точку О2.
и) угол Г1Г4O1 делим пополам и по биссектрисе угла откладываем для 52-го размера 5 см, а для смежных размеров - ±1 мм. Получаем точку О3.
к) линию оката рукава получаем, соединяя плавной кривой линией точки Г1, О3, О2, О, в1, б1, а1, г и Г2.
10. От точки Н влево и вправо откладываем по 1/2 ширины рукава у запястья. Ширина рукава равна окружности руки у запястья плюс 2 - 4 см. Получаем точки: слева - H1, справа - Н2.
НН1 = НН2 = (18,5 см + 3 см): 2 ~ 10,7 см.
11. От точек Г1 и Г2 вниз откладываем по 3 см (постоянная величина) и ставим точки Г5 и Г6.
12. Соединяем наклонными прямыми точки Г5 и Н1, Г6 и Н2. Получаем линии боковых скосов рукава.
Технология вязания
Вязание спинки и переда
Вязание всех деталей жакета осуществляется снизу вверх. По линии низа оформляем детали так же, как в женском жакете с вшивными рукавами. От линии низа до линии проймы (если этого требует форма выкройки) прибавляем петли, расширяя изделие к линии проймы и придавая изделию зауженную к низу форму.
Убавление петель по нижнему краю проймы, плечевой скос, вырез ростка и круглой горловины рассчитываем и выполняем так же, как при вязании женского жакета.
При вязании спинки рекомендуется на расстоянии отрезка Г3П1 выполнить одноразовые вытачки для удлинения спинки па выпуклость лопаток. В среднем выполняем на этом отрезке 2 - 3, а для сутулых фигур - 3 - 5 вытачек. Распределяем вытачки равномерно по всей длине отрезка Г3П1. Довязав до намеченного для вытачки места, в конце лицевого, а затем и изнаночного ряда оставляем непровязанными (со стороны проймы) от 5 до 10 петель, а в следующих двух рядах провязываем все петли ряда до конца.
Вязание переда производится аналогично технологии вязания женского жакета с вшивными рукавами. При вязании больших размеров (начиная с 54-го) удлиняем перед. Для удлинения переда используем боковую вытачку, т.е. провязываем до линии проймы на 4 - 5 см больше, чем при вязании 162 спинки. Сшивая перед со спинкой, припосаживаем полотно по боковому шву.