1-й ряд - 42 лицевые, 1 изнаночная, 42 лицевые, 1 изнаночная и т.д. до конца ряда. В конце ряда должна остаться 21 лицевая петля, т.е. половина лицевых (42 петли : 2).
2-й ряд и все остальные вяжем как 1-й.
От смещения петель образуется гофрированное полотно.
Вяжем 20 см от линии низа, не убавляя петель. Затем по направлению к линии талии начинаем производить убавление, равномерно распределяя его по всей ширине полотнища. Определяем расстояние, на котором производится убавление петель:
65 см - 20 см = 45 см.
При плотности вязания 4 ряда в 1 см это составит
4 ряда х 45 = 180 рядов.
Рассчитываем, сколько петель должно остаться по линии талии, если ширина одного полотнища юбки по линии талии равна половине ее окружности.
84 см : 2 = 42 см;
3 петли х 42 = 126 петель.
Теперь можно определить. сколько петель нужно убавить от линии низа юбки до линии талии:
322 петли - 126 петель = 196 петель.
Убавление петель производим равномерно по всей ширине полотнища, чередуя его в такой последовательности:
первое убавление - провязываем по две петли вместе перед каждым выпуклым рельефом;
второе убавление - провязываем по две петли вместе после каждого выпуклого рельефа;
третье убавление - провязываем по две петли вместе перед каждым западающим рельефом;
четвертое убавление - провязываем по две петли вместе после каждого западающего рельефа.
Провязывая по две петли вместе, следует отступать на одну-две петли от рельефов, чтобы не нарушать их линий.
Зная ритм узора и количество петель по низу полотнища, определяем количество выпуклых и западающих рельефов.
Для этого 322 петли делим на 43 (42 лицевые + 1 изнаночная) и получаем 7 рельефов (21 петля остается в конце ряда и провязывается лицевыми петлями). Следовательно, по всей ширине полотнища в одном ряду убавляем 7 петель.
Подсчитываем, сколько раз надо делать убавления:
196 петель : 7 петель = 28.
Определяем, через сколько рядов будем производить убавления:
180 рядов : 28 ~ 7 рядов.
Таким образом, убавлять петли нужно через каждые 6 - 7 рядов, чередуя первое, второе. третье и четвертое убавления до тех пор. пока не довяжем полотно до юбки до талии. Готовое полотнище юбки пришиваем к корсажу. для застежки вшиваем "молнию".
Второе полотнище юбки вяжем так же, как первое. Если его необходимо расширить или сузить, к 322 петлям прибавляем (или отнимаем) количество петель, составляющее ритм узора, т.е. 42 петли лицевые и 1 изнаночную.
Связанное полотнище слегка сбрызгиваем водой. складываем гармошкой и оставляем на 2 часа под прессом.
Второй вариант
По низу одного полотнища юбки набираем 313 петель и вяжем по записи:
1-й ряд - 18 лицевых, 1 изнаночная, 18 лицевых, 1 изнаночная и т.д. В конце ряда останется 9 лицевых (половина лицевых петель).
2-й ряд и все остальные вяжем, как 1-й.
Так провязываем 15 см. Затем, чередуя первое, второе, третье и четвертое убавления, приведенные в первом варианте, начинаем убавлять петли и, довязав полотнище юбки до линии талии, закрываем их.
Третий вариант
Данный вариант применяется при вязании гофрированной юбки на худощавые фигуры и для подростков. Для низа одного полотнища юбки набираем 283 петли и вяжем по записи:
1-й ряд - 57 лицевых, 1 изнаночная, 55 лицевых, 1 изнаночная, 55 лицевых, 1 изнаночная, 55 лицевых, 1 изнаночная, 57 лицевых.
2-й ряд - 29 лицевых, 1 изнаночная, 55 лицевых, 1 изнаночная, 55 лицевых, 1 изнаночная, 55 лицевых, 1 изнаночная, 55 лицевых, 1 изнаночная, 20 лицевых.
Вяжем, чередуя первый и второй ряды, 10 см. Затем производим убавление петель по методике, приведенной в первом варианте.
Убавление производим через каждые 4 см по всей длине юбки.
Юбку данного фасона можно присобрать у талии и взять на резинку.
ЖЕНСКИЙ ЖАКЕТ С ВШИВНЫМИ РУКАВАМИ. УРОКИ 58 - 64
(размер 50, рост II)
Мерки:
1) окружность шеи - 37 см;
2) окружность груди - 100 см;
3) окружность талии - 77 см;
4) окружность бедер - 105 см;
5) окружность руки у плеча - 31 см;
6) окружность руки у запястья - 17 см;
7) ширина плеча - 14 см;
8) ширина спинки - 36 см;
9) длина талии по позвоночнику (длина спинки) - 39,5 см;
10) длина изделия от талии до линии низа - 20 см;
11) длина переда (от 7-го шейного позвонка до талии) - 54,5 см;
12) высота плеча косая - 41,5 см;
13) длина проймы задняя - 17,5 см;
14) длина руки до запястья - 56 см:
15) расстояние между выступающими точками грудных желез - 20 см.
Построение чертежа
Рис. 229. Чертеж женского жакета с вшивными рукавами.
Спинка
1. От левого края листа проводим вертикальную линию - линию середины спинки.
2. На расстоянии 4 см от верхнего края листа проводим горизонтальную линию - линию шеи. Точку пересечения вертикальной линии с горизонтальной обозначаем буквой А.
3. От точки А вниз откладываем отрезок AT, равный величине измерения длины талии по позвоночнику (длине спинки), плюс 1 см (постоянная величина, предусматривающая выпуклость лопаток).
AT = 39,5 + 1 см = 40,5 см.
4. Через точку Т проводим горизонтальную линию - линию талии.
5. От точки Т вниз откладываем отрезок ТН, равный длине изделия от талии до линии низа.
ТН = 20 см.
6. Через точку Н проводим горизонтальную линию - линию низа.
7. От точки А вниз по линии середины откладываем отрезок АД, равный величине "длина проймы задняя" плюс 1 см (постоянная величина, предусматривающая выпуклость лопаток).
АД = 17,5 + 1 см = 18,5 см.
8. Через точку Д проводим горизонтальную линию - линию задних подмышечных впадин.
9. От точки Д вниз откладываем отрезок ДГ, равный 3,5 - 4 см для 44-го размера, 4,5 см для 44 - 48-го размеров, 5 - 6 см для 50-го и больших размеров.
От величины отрезка ДГ зависит глубина проймы. Глубина проймы может быть различной. Так, например, для летних изделий величина отрезка ДГ может быть не более 2,5 - 4 см, а при вязании жакетов, свитеров или джемпера - 4 - 6 см. В нашем построении отрезок ДГ равен 4,5 см.
10. Через точку Г проводим горизонтальную линию - линию проймы.
11. От точки А вправо по линии шеи откладываем 1/6 окружности шеи плюс 1 см (постоянная величина). Получаем точку А1.
АА1 = (37 см: 6) + 1 см ~ 7,2 см.
12. Из точки А1 вверх проводим перпендикуляр A1A2. Отрезок А1А2 - это высота ростка. До 44 - 46 размеров высота ростка равна 2 см, для 48 - 50-го - 2,5 см, начиная с 52-го - 3 см. В нашем примере отрезок АА1 равен 2,5 см.
13. Вогнутую линию ростка получаем, соединяя плавной кривой линией точки А и А2.
14. Линию плечевого скоса получаем следующим образом:
а) из точки А2, как из центра, радиусом, равным величине ширины плеча (14 см), проводим дугу;
б) из точки Т, как из центра, радиусом, равным величине "высота плеча косая" плюс 1 см (постоянная величина), проводим вторую дугу до пересечения ее с первой. Точку пересечения двух дуг обозначаем буквой П.
ТП = 41,5 см + 1 см = 42,5 см.
Эту величину откладываем сантиметровой лентой;
в) наклонной прямой соединяем точки А2 и П, продлив эту линию на 1 см (начиная с 52-го размера - на 1,5 см). Этот припуск дается для удлинения плеча спинки. Отрезок А2П1 - линия плечевого скоса.
15. От точки А вправо по линии шеи откладываем отрезок АА3, равный 1/2 ширины спинки плюс 1 см (постоянная величина).
АА3 = (36 см: 2) + 1 см = 19 см.
16. От точки А3 вниз проводим вертикальную линию до пересечения ее с линией задних подмышечных впадин и линией проймы. Точки пересечения обозначаем буквами Д1 и Г1.
АА3 - ДД1 = ГГ1 = 19 см.
17. Для определения глубины проймы следует от точки П влево провести горизонтальную линию до пересечения ее с вертикальной линией А3Г1. Точку пересечения обозначаем буквой П2. Отрезок П2Г1 - это глубина проймы. Величину отрезка измеряем по готовому чертежу. В нашем построении П2Г1 = 19,8 см.
18. От точки П1 влево проводим горизонтальную линию - линию начала плечевого скоса, а затем из точки А2 вниз опускаем перпендикуляр А2а на эту линию. Отрезок А2а - высота плечевого скоса. Величину отрезка А2а измеряем по готовому чертежу. В нашем построении А2а = 5,8 см.
19. Чтобы определить ширину спинки по линии проймы, прежде всего следует установить ширину готового изделия по линии проймы.
При вязании жакетов для свободного облегания прибавляем к величине окружности груди от 2 до 5 см, при вязании джемперов и платьев - от 1 до 4 см, свитеров и спортивных курток - от 5 до 8 см.
В нашем примере припуск равен 4 см. Следовательно, ширина готового изделия должна быть
100 см + 4 см = 104 см.
Ширина спинки по линии проймы может быть равна 1/2 полученной величины, т.е.
104 см: 2 = 52 см.
В этом случае боковой шов располагается посередине проймы.
При вязании жакета можно уменьшить ширину спинки на 1 - 2 см, увеличивая при этом ширину полочек на такую же величину. Таким образом, от точки Г вправо по линии проймы откладываем отрезок ГГ2, равный 1/4 ширины готового изделия по линии проймы минус 1 см.
ГГ2 = (104 см: 4) - 1 см = 25 см.
20. Определяем, чему равен отрезок Г1Г2 - нижний край проймы спинки: Г1Г2 = ГГ2 - ГГ1 = 25 см - 19 см = 6 см.
21. От точки Г2 вверх откладываем вертикальный отрезок Г2О, равный величине отрезка Г1Г2.
Г2О = Г1Г2 = 6 см.
22. Из точки О, как из центра, радиусом, равным величине отрезка Г1Г2, в сторону проймы проводим дугу до касания ее с вертикальной линией Л3Г1. Точку касания обозначаем буквой Г3.
Линию проймы получаем соединяя плавной кривой точки П1. Г3 и Г2.
23. От точки Г2 вниз откладываем отрезок Г2Г4, равный 3 - 4 см (постоянная величина).
Г2Г4 = 3 см.
24. По линии талии вправо от точки Т откладываем отрезок ТТ1, равный 1/4 окружности талии плюс 0,5 - 1,5 см.
ТТ1 = (77 см: 4) + 1 см ~ 20,3 см.
25. От точки Т1 вверх и вниз откладываем по 2 см (постоянная величина) и получаем точки m и m1.
26. От точки Н вправо по линии низа откладываем отрезок НН1, равный 1/4 окружности бедер.
НН1 = 104 : 4 ~ 26,3 см.
27. От точки Н1 вверх откладываем вертикальный отрезок Н1Н2, равный 4 - 5 см (постоянная величина). В нашем примере Н1Н2 = 4 см.
28. Линию бока для изделий прилегающей формы получаем, соединяя точки Г2,Г4, m, Т1, m1, Н2 и Н1.
Для изделий ровного покроя линию бока получаем, соединяя точки Г2 и Н1 (на чертеже штриховая линия).
